Если вы заботливый садовод, значит, вы обследуете свои посадки регулярно и ежесезонно. Тогда вы вовремя можете заметить на яблонях такое заболевание, как гриб-трутовик, который вырастает обычно в дуплах деревьев. Некоторые садоводы-любители считают, что такой нарост защищает яблоньку, не давая расширяться дуплу, но это абсолютно неверно. Гриб разрастается, вызывая разрушение древесины и высасывая соки из сердцевины. Пока такой нарост один, деревце еще можно спасти.

Вам понадобится

• - нож, топор, ножовка или бензопила;
• - раствор медного купороса;
• - садовый вар;
• - коровяк и глина;
• - нигрол, канифоль, зола и воск;
• - жесткая щетка;

Инструкция

Удалите гриб. Если он уже одревеснел, возьмите большой нож, ножовку, топорик или даже бензопилу. Придется порушить и здоровую древесину, но трутовик надо убрать полностью, до чистого места.

Зачистите рану ножом или скребком до здоровой древесины так, чтобы получилась относительно гладкая и ровная поверхность.

Продезинфицируйте рану. Для этого возьмите 5-процентный раствор медного купороса или креозота и обработайте дупло. Затем тщательно замажьте это место. Можете сделать это масляной краской или садовым варом. А можете взять нигрол, канифоль, золу и воск в соотношении 10:6:3:1, перемешать и замазать рану.4

Есть еще один (старинный) вариант обработки раны. Замесите замазку из свежего коровяка и глины, взяв компоненты в равных частях. Хорошенько все перемешайте. На 5 литров такой смеси (полведра) добавьте 0,5 л готового раствора медного купороса (3-процентного). Промажьте поврежденное место приготовленной смесью.

Вы можете обработать средством, которое приготовили для замазки раны, все близлежащие участки яблони – ствол и ветки (только прежде разведите его водой, излишняя густота уже не понадобится). Дело в том, что вы можете сразу не заметить распространения гриба-трутовика по всему деревцу, и такие профилактические меры предупредят его прорастание.

Однако просто нанести средство на кору недостаточно. Надо предварительно подготовить поверхность. Для этого возьмите жесткую щетку (если дерево старое, и кора на нем толстая, можете использовать металлическую щетку или даже кусок сетки-рабицы) и счистите со ствола и веток старую кору (без фанатизма, только верхний, как бы омертвевший, слой). После этого можете продолжить обработку.

Не забудьте по завершении всех работ сгрести граблями из-под яблони старую кору и фрагменты гриба-трутовика и сжечь на костре. Это сделать необходимо в целях уничтожения коконов и яиц различных вредителей, а также гифов (клеток) гриба.

Есть несколько разновидностей грибов-трутовиков. В зависимости от вида они могут быть белого, бурого или коричневого цвета, а также в полосочку, разводами, жесткие, пушистые, сухие, слизистые и т.д. Меры борьбы со всеми одинаковы.Полезный совет

Опытные садоводы говорят, что если гриб-трутовик был большого размера, то избавиться от него удастся лишь на время. Дело в том, что гифы трутовика обладают способностью глубоко проникать в древесину, что делает практически невозможным спасение яблони. Она будет постепенно угасать, сначала снижая урожайность, затем становясь корявой, покрытой наростами и дуплами. Поэтому даже если операция по удалению гриба прошла успешно, стоит подумать о замене деревца.

В будущем заботьтесь о сохранности плодовых деревьев – берегите их от механических повреждений, счищайте загнившую кору, заделывайте дупла и трещины.

Кто из нас не встречал на деревьях, пнях, валежнике наросты в виде губки-подушки или веерообразных ушек? «Дьявольские копыта», как их прозвали в народе, не боятся ни солнца, ни ливней, ни пурги. Живут внутри стволов, а плодовые тела их отличаются жёсткостью. Это древесные грибы-трутовики. Чаще всего они селятся на вырубках или пожарищах, но и в обычных лесах и садах их немало.

В нашей климатической зоне трутовики встречаются повсеместно, поселяясь на стволах, ветках и даже корнях, вызывают загнивание, а со временем и гибель растений. Поэтому дачники и садоводы должны уметь распознавать разрушителей деревьев и знать, как с ними бороться.

ТАЙНЫЙ НЕДУГ ГЛОЖЕТ ИЗНУТРИ

К тому же древесные грибы не так-то просты, и хитрости у них, как и твёрдости, хоть отбавляй. Они ведут скрытую от посторонних глаз жизнь: могут много лет развиваться внутри ствола, разрушая его и не выходя на поверхность. В таком случае у дерева нет шансов выжить. И только после отмирания его на стволе появляется плодовое тело. Развиваясь под корой и посылая гифы по длине дерева, трутовик, лишь образовав выросты-гребни и прорвав кору, обнажает нижнюю часть тела. Вот тут-то, на концах трубочек, и развиваются носители гнили (споры).

Созревшие к августу споры разносит ветер. Попав на подходящий субстрат, они прорастают, образуя мицелий (грибницу). Распространяясь по древесине, он постепенно (в течение нескольких лет) её разрушает. Поначалу растущий гриб просто угнетает, ослабляет дерево, замедляет развитие, а затем в стволе образуются дупла, происходит полное или частичное отмирание ветвей и корней. При этом в местах поражения на коре появляются плодовые тела, и древесина постепенно распадается.

ВИТАМИНЫ ВСЕМ НУЖНЫ ДЛЯ РОСТА

Минеральное питание трутовиков определяется состоянием субстрата. Древесина растущего дерева бедна золой (1% от массы сухого вещества), да и грибы малотребовательны к макроэлементам. В их телах обычно много оксида фосфора (до 40-50%) и оксида калия (20-30%), остальных элементов - единицы процентов. Увеличение их количества в древесине, прежде всего азота, ускоряет рост грибов, усиливая их разрушительную деятельность. Важная часть их питания - витамины и стимуляторы роста. Некоторые трутовики, например ложный осиновый, отмирают после рубки дерева. Достаточное поступление кислорода и отвод метаболитов - ещё одно из условий для роста трутовиков.

По характеру разрушения древесины гнили подразделяются на белые и бурые. При разложении лишь целлюлозы субстрат темнеет, приобретая, в зависимости от гумусовых веществ, красный или бурый цвет. Древесина крошится, часто растрескивается на мелкие кусочки, теряет в объёме и массе (деструктивная гниль).

Если трутовик способен переваривать ещё и лигнин, гниль называют белой (желтоватой). Этот коррозионный её вид, встречаясь чаще, проявляется по-разному. Иногда древесина белеет равномерно по всему участку. Порой образуются лишь светлые полосы-ячейки, заполненные неразложившейся целлюлозой (ямчатая, пёстрая или куропатчатая гниль). Но в любом случае древесина становится мягкой, волокнистой, расслаивается по кольцам, иногда крошится (не растрескивается), теряет в массе, но объём её не уменьшается. Существуют и другие типы гнилей. Деятельность ферментов играет основную роль не только в питании трутовых грибов, но и в распространении их грибницы, которое у некоторых видов может происходить и в почве.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» САДА

Характер поражения деревьев грибами зависит от разновидности трутовика, из которых в садах чаще всего встречаются следующие виды.

На стволах груши, косточковых деревьях (слива, вишня, черешня) поселяется ложный трутовик, вызывая белую сердцевинную гниль. Его плодовые тела чаще всего многолетние, деревянистые, в виде копыт, с концентрическими бороздками и трещинами на верхней стороне. Расцветка их может быть жёлто-бурой, чёрно-серой и матовой с сероватыми краями, а внутренняя часть - коричневая. Типичный признак заболевания: прожилки и чёрные линии в тканях поражённой древесины.

Сливовый рыжий трутовик вызывает гниль сердцевины стволов и ветвей у всех косточковых, черёмухи, боярышника, реже - у яблони и груши. Иногда поражается заболонь (у вишни), причём стволы и ветки быстро засыхают, ломаются. Плодовые тела в основном копытообразные, сначала бархатистые, затем гладкие, с рыжевато-бурой (до серовато-чёрной) коркой и туповатым рыжеватым краем. В больной ткани отмечается сильное пожелтение с бурыми полосами по краям, гниль распространяется вверх и вниз по стволу, часто поражаются корни.

Предпочитает плоский трутовик пни, но может поражать и ослабленные, усыхающие лиственные деревья (сливу, грушу, яблоню и др.). Вызывает белую или желтовато-белую гниль, усыхание и ломкость деревьев. Заражение происходит обычно у основания дерева и на его корнях, откуда грибница по сердцевине распространяется вверх. Плодовые тела многолетние, плоские, сидячие, верхняя сторона беловато-бурая, волнистая, бороздчатая, голая или покрытая коричневым налётом с ржаво-бурой окраской по краям.

Настоящий трутовик встречается почти на всех лиственных (в основном на ослабленных и сухостойных) деревьях и их пнях, включая яблоню и грушу. Из-за светло-желтой или белой гнили сердцевины древесина становится ломкой, расслаивающейся по годичным кольцам. Гриб растёт много лет. Имеет вид копыта с аналогичными бороздками на поверхности. Расцветка плодового тела бледно-серая с тупыми светло-жёлтыми краями.

На черешне (реже - на вишне, груше и других лиственных породах) селится серно-жёлтый трутовик, вызывающий бурую сердцевинную гниль, распространяющуюся по древесине за довольно короткое время. Поражённая ткань, трескаясь, заполняется беловатыми плёнками грибницы. Сидячие однолетние тела, соединённые у основания черепицеобразно, вначале водянисто-мясистые, затем твердеющие, ломкие, со светло-жёлтой или оранжевой волнистой поверхностью.

Чешуйчатый трутовик чаще поселяется на груше, прикрепляясь при помощи короткой боковой ножки, вызывает белую гниль сердцевины. Грибные тела однолетние, полукруглые, сверху плоские. Окраска их вначале светло-жёлтая или цвета охры, затем бурая с крупными чешуйками.

КАК ПОМОЧЬ ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ

Зная разновидности и особенности трутовиков, садовод-дачник сможет защитить от них плодовые деревья. Многие недооценивают вред, который могут нанести трутовики деревьям, поэтому никак с ними не борются. И напрасно: последствия такого соседства, как правило, весьма плачевны. Конечно, легче всего уничтожить такие деревья, устранив источник болезни. Но не стоит сразу принимать экстренные меры и вырубать полсада - у вас в запасе 2-4 года, а то и больше, для того чтобы попытаться помочь заболевшим деревцам, и лишь заметив снижение урожая, хрупкость ветвей, обнажение дупел, стоит высадить замену, дождаться плодов и с чистой совестью вырубить старое больное дерево.

Продлить жизнь дереву, а то и избежать болезни могут помочь общеагрономические меры профилактики. Прежде всего, они связаны с улучшением роста и развития растений: следует своевременно и правильно вносить удобрения, усилив питание и подобрав необходимый режим полива, а также выкорчевывать пни, удалять и сжигать повреждённые и засыхающие ветки, отслоившуюся кору, в первую очередь привлекающие к себе трутовиков. Срезы обязательно надо обрабатывать 3%-ным раствором медного купороса или садовым варом (лучше петрапатумом или карболинеумом).

Очень важно защищать кору от ран, повреждений морозами, солнечными лучами (побелку обновлять в конце зимы), насекомыми, грызунами. Прекрасная профилактика - опрыскивание деревьев без листьев 5%-ным раствором железного купороса, а с листвой - бордоской жидкостью.

Если предотвратить появление трутовиков не удалось, нужно провести специальные мероприятия: срезать и сжечь их плодовые тела. Делают это не позднее августа, когда ожидается выброс спор гриба. При этом места срезов необходимо продезинфицировать 4%-ным раствором медного купороса(300 г на ведро) и замазать садовым варом, дупла «запломбировать» мелким щебнем или битым кирпичом и залить смесью цемента с песком (1:3). Для защиты от трутовиков обмазать штамбы глиной с казеиновым клеем (200 г на 10 л ведро) с добавлением в смесь 90 г карбофоса.

Если при зачистке дерева от трутовика металлической щёткой сильно повредилась древесина, замажьте этот участок глиняной болтушкой: глина и навоз (1:1) с добавлением небольшого количества медного купороса и обвяжите его бинтом или марлей. При поражении ветки более чем на 50% её необходимо спилить, а срез замазать садовым варом или масляной краской. Периодически следует проводить дезинфекцию поражённых деревьев: опрыскивать крону и ствол раствором медного купороса (100 г).

Но может лучше не затрачивать столько усилий на борьбу с хитрыми грибами, используя химические препараты? Не проще ли задуматься о нашем отношении к природе и начать беречь деревья: не ломать ветки, белить плодовые осенью, а не к майским праздникам, спиливая сучья, замазывать срезы садовым варом, не игнорировать появление на стволах трещин и ожогов?

Татьяна Моисеева

Разберемся как происходит заражение деревьев спорами грибов трутовика, что это за разновидность и каковы меры профилактики их появления в саду. Ведь любому садоводу крайне обидно, когда с любовью выращенное плодовое дерево начинает чахнуть. И хотя трутовые грибы отнюдь нежеланны на дачном участке, их роль в экологии планеты просто неоценима. Так что давайте разбираться не только со своей колокольни.

Что мы знаем о грибе-трутовике?

На самом деле, многие дачники и садоводы о грибе-трутовике не знают практически ничего, кроме того, что он может образовываться на деревьях. А почему и зачем он там образовывается – многие и не подозревают. Вместе с тем, этот гриб является очень серьезной угрозой жизни и здоровью плодовых деревьев, и его рост необходимо сдерживать, а лучше предотвращать его появление.

Итак, все не единожды видели этот гриб, «растущий» на деревьях. Он жесткий, имеет веерообразную или копытообразную форму, или же похож на уши, и с одной стороны крепко связан с деревом. Он может быть как плоским, так и шарообразным, как подушка; цвет его также варьируется от черно-грязных до желто- коричневых оттенков. Может иметь как одиночные наросты, так и многоступенчатые тела, покрывающие немалую площадь ствола. И все это зависит, в основном, от разновидности трутовика, которых насчитывается великое множество.

Разные грибы-трутовики и ведут себя по-разному, и разрушительная деятельность у них неодинаковая. Нас же интересуют только те виды, которые наносят вред именно плодовым деревьям, а именно: ложный трутовик (груша, слива), настоящий трутовик (лиственные деревья, яблоня, груша), плоский трутовик (яблоня, груша, слива), желтый трутовик (черешня, груша, вишня), сливовый (слива, вишня, черешня), чешуйчатый трутовик (груша).

Трутовик разлагает древесину, делая ее доступной к разложению в почве, что является хорошим питанием для всех растений, обогащает почвенный состав. Именно трутовик позволяет сделать дерево – органикой. Но есть и некоторые виды трутовиков, которые атакуют здоровые деревья, и живут, пока живет дерево, питаясь его тканями. Но могут жить и на уже погибшей древесине, пока она полностью не станет трухой. В основном же, конек гриба-трутовика – это ослабленные и поврежденные деревья.

Почему гриб-трутовик появляется в саду?

Плодовые деревья для гриба-трутовика – это совершенно такие же деревья, как и все остальные. Его появление не происходит просто так. Обязательно тому есть причина. Как уже говорилось выше, он атакует больные, слабые, поврежденные деревья, а значит, если гриб появился в вашем саду, то где-то недоглядели за питомцем, где-то он недополучил необходимый уход.

Существуют сорта плодовых, устойчивые к всевозможным заражениям, и если есть альтернатива, к посадке стоит выбирать именно их.

Созревание тела гриба происходит примерно в августе. Именно в это время он и выбрасывает свои споры, которые разносятся по округе ветром, насекомыми и т.д. Естественно, споры заносятся в кору дерева через механические повреждения, трещины от морозов, раны от деятельности грызунов и насекомых, места солнечных ожогов, да через просто обломанные ветки! В общем, спора гриба может залететь даже в самую незначительную ранку и начать свою губительную деятельность! Попадая внутрь дерева, она прорастает и образует мицелий (грибницу).

Признаки появления трутовика на дереве

Если гриб еще не прорвался наружу, а орудует внутри ствола, заметить это очень сложно. Но внешние признаки, конечно есть. Дерево начинает чахнуть. Оно замедляет рост (если находится в стадии интенсивного развития), приобретает хрупкость ветвей – они могут ломаться от незначительного удара, или порыва ветра. Также начинается заметное снижение урожая. Поскольку гриб-трутовик сильно ослабляет дерево, оно начинает подхватывать и разные другие болезни. Образование на стволах дупел – это тоже признак наличия трутовика.

Все это указывает на то, что дерево «болеет». Но у садовода в запасе есть еще несколько лет (а то и все пять), чтобы побороться за вишню или сливу. Но не всегда меры борьбы бывают удачными, и дерево погибает. Поэтому, при появлении первых признаков атаки гриба-трутовика, следует подстраховаться и сделать новые посадки, чтобы ненароком не остаться с лысым садом.

Как бороться с трутовиком?

Если трутовик уже прорвался наружу, то важно понимать, что урон дереву уже нанесен значительный, а значит и бороться с этим явлением, ох, как сложно. В некоторых случаях спасти дерево не удается. Но попробовать побороться за жизнь любимца очень даже стоит!

Итак, вот оно – плодовое наше дерево, и вот на нем – растет себе спокойно гриб. Что же надо делать в первую очередь?

1. Избавить дерево от всех плодовых тел гриба, которые необходимо сразу же сжечь, избегая распространения спор. Сделать это желательно до того, как гриб начнет разбрасывать эти самые споры, что происходит, как мы помним, в августе.
2. Пораженный трутовиком участок ствола зачистить. Для этого лучше использовать металлическую щетку. Необходимо вычистить всю гниль, до здоровой, чистой древесины.
3. Обработать зачищенный участок раствором Фитолавина. Это дезинфекция раны, которая необходима, чтобы дерево опять не подхватило какую-нибудь заразу. В течение года этот участок не помешает пропитывать любыми другими биофунгицидами (Алирин-Б, Гамаир и т.д). Как практика показала, место зачистки обрабатывать дополнительно садовым варом не следует – под ним всегда влажно и патогенная микрофлора развивается сильнее.
4. Если древесина сильно повреждена в результате вышеописанных мероприятий, то лучше приготовить так называемую «глиняную болтушку»: для этого в равных пропорциях берут глину и навоз, разводят их с небольшим добавлением медного купороса. Этим раствором тщательно обмазывают места повреждений, и обматывают чистой тряпкой, или марлей.

Но бывает и так, что ветка дерева так сильно повреждена трутовиком, что ее зачистка не имеет какого-либо смысла. Это происходит, когда более половины ветки уже сгнило. Тогда ее просто необходимо спилить на кольцо.

Также на пораженных деревьях имеются и дупла, которые просто так оставлять нельзя. Порядок действий следующий:

После всех перечисленных действий, не стоит думать, что весь перечень мероприятий выполнен. За деревом нужно и дальше продолжать зорко следить, и периодически проводить дезинфекционные мероприятия – опрыскивать и ствол, и крону раствором баковыми смесями с добавлением биофунгицидов.

Если все эти меры борьбы не помогли, и трутовик все-таки победил, то ничего, кроме как удаления дерева с дачного участка, не остается. Больное дерево необходимо выкорчевать с корнем, и полностью сжечь, не допуская распространения заразы, так как споры живут долго. Другой вариант – на место спиленного дерева установить старый таз / ведро и не трогать его 2-3 года, чтобы под ним всё переварилось, так сказать.

Как предупреждают заражение деревьев грибами трутовиками на даче

Бороться с трутовиком очень сложно, поэтому лучше всего выполнять профилактические мероприятия по недопущению его и близко к деревьям. Все эти мероприятия связаны с улучшением роста и развития плодового дерева в целом:

Считаем потери, подводим итоги

У нас в саду сильно свирепстует монилиоз, и хотя обрезаем поврежденные ветки и регулярно зачищаем кору, деревья страдают сильно. Не понятно, то ли трутовик — первопричина, то ли монилла. Пришлось уже от третьего дерева избавляться. Две яблони «Золотого превосходного» потеряли, и грушу «Талгарская красавица». Плодовые тела трутовика также регулярно появляются на оголенных стволах «Апорта ». Урожай на них (у нас 2 яблони) — смех и грех, но пока рука не поднимается от них избавиться. А вот нынешняя потеря, грушенька:

Так что, с одной стороны, трутовые грибы – довольно опасные разрушители древесины, именно они незримо поражают и приводят к последующей гибели живые плодовые деревья. Вегетативное тело гриба (грибница) развивается и функционирует в древесине живых или мертвых стволов, корней, пней, и в ветвях деревьев. Нити грибницы (гифы) очень тонкие, бесцветные. Мицелий способствует распространению и питанию гриба. При этом большая часть питательных веществ, необходимых трутовику, находится в нерастворимом состоянии.
Поэтому значительную роль в жизни этих грибов играют энзимы или ферменты, переводящие нерастворимые соединения в растворимые (целлюлозу, лигнин). Продукты ферментативного расщепления доступны грибам и являются для них источником питания и энергии. При этом деятельность ферментов играет роль не только в питании, но и в проникновении и распространении мицелия по стволу. Ферменты растворяют оболочки клеток, тем самым, вызывая гнили. Деструктивная гниль приводит к полному разложению древесины, которая приобретает бурый оттенок (как на фото выше).

Трутовик популярен не только из-за того, что является материалом для изготовления трута, с помощью которого добывают огонь в полевых условиях, и вовсе не из-за ряда целебных свойств. Гриб принимает активное участие в процессе разложения древесины мертвых деревьев, что для живого дерева представляет огромную опасность.

Чем крупнее и моложе дерево, тем дольше оно проживет.

Внешний нарост на яблоне или сливе - это верхушка айсберга, лишь плодовая часть трутовика. Основная его часть, корневая система, называемая мицелием, располагается внутри ствола.

При появлении трутовика, гибель дерева - это лишь вопрос времени

Причины поражения деревьев

Кора дерева является, своего рода, его кожей, которая защищает дерево от проникновения внутрь его ствола инфекции и насекомых. Повреждения на коре являются открытой дверью для попадания инфекции и спор трутовика, в том числе. Получить такое повреждение растение может по целому ряду причин:

• воздействие погоды,
• сломанные ветром ветки,
• солнечный ожог,
• растрескивание от сильного холода.

Естественные биологические процессы, в свою очередь, могут ослаблять деревья. Омертвевшие ветки, отверстия в коре, проделанные птицами, насекомыми или животными, могут легко открыть доступ инфекции. Значительный ущерб флоре наносит и человек. Метание ножей и топоров по деревьям оставляет на стволах и ветках глубокие, долго незаживающие раны. Ослабленные и поврежденные от засухи и старости деревья тоже являются мишенью для трутовика.

Поврежденная кора деревьев - основная причина инфекции

Признаки поражения деревьев

• трутовик настоящий,
• серо-желтый,
• ежовик,
• чешуйчатый,
• зонтичный,
• изменчивый,
• ложный,
• дымчатый,
• разноцветный,
• лакированный.

Трутовики, несмотря на то что дерево борется с болезнью, вызывают загнивание древесины, распространение гнили по стволу, ветвям и листьям. Это приводит к омертвению тканей, высыханию и ослаблению вишни, груши, сливы или яблони. Явными симптомами поражения дерева трутовиком является потемнение и шелушение коры, темный цвет древесины на срезе и специфический блеск на листьях. Листва становится хрупкой и сухой, что приводит к еще большему ослаблению дерева.

Если трутовики появляются в разных частях дерева, у корня, в центре и у вершины, это говорит о том, что дерево поражено полностью и, мало того, механизм его уничтожения трутовиком запущен. Оно становится источником опасной инфекции для всего сада. Данная ситуация является довольно опасной, но не критичной. Существует множество способов, как бороться с этой проблемой и выходить победителем.

Как бороться с трутовиком?

Когда, ознакомившись с проблемой грибов на деревьях, приходится слышать от садовода слова: «борюсь с трутовиком успешно», то следует всерьез заинтересоваться его опытом. Изначально нужно понять, что трутовики распространяются по территории с помощью спор, которые выходят из внешних плодовых тел. Поэтому, если хозяин сада думает о том, как бороться с трутовиком, то он в первую очередь должен узнать, как избавиться от распространения грибных спор. Опытные садоводы советуют срезать грибы со стволов в конце лета. В это время споры уже сформированы, но до их рассеивания остается время.

Если гриб обосновался на ветке, то это обнадеживающий знак. Возможно, инфекция не успела дойти до ствола и поразить все дерево. В этом случае лучше срезать ветку у самого ствола. По состоянию среза можно определить, как далеко проникла инфекция. Если древесина яркая, влажная и твердая, значит опасность миновала. В случае когда древесина потемнела и стала мягкой, можно наверняка утверждать, что дерево поражено полностью. Обнаружение нароста на стволе говорит о том, что плодовое растение инфицировано от корня до макушки.

Если в саду все растения здоровы или надежно обработаны, это вовсе не является поводом для полного успокоения.

Вокруг сада может произрастать большое количество деревьев, некоторые из которых могут быть поражены трутовиками. Несколько десятков метров до сада для легких спор это не расстояние. Таким образом, борьбу с трутовиками необходимо вести и за пределами своей территории. Поэтому для того, чтобы избавиться от очага инфекции, необходимо полностью предотвратить заражение соседних деревьев.

Срез на месте, где был трутовик, нужно тщательно обработать

Яблони цветут – какое чудо. Действительно лучше нету того цвета, когда яблони цветут и до слез обидно, если в течение лета сад буквально пустеет. Исковерканные болезнями плоды гниют под кронами деревьев. В годы с эпифитотийным поражением деревьев погибает до 90% урожая.

Яблони, как и другие садовые культуры, поражаются 3 видами заболеваний: грибковыми, бактериальными и вирусными. Кроме того, ежегодно все большее количество деревьев в садах страдает от нарушения агротехники применения удобрений, водного и температурного режима, использования средств защиты от болезней и вредителей. Врага нужно знать в лицо, только тогда борьба за урожай увенчается победой без нанесения вреда здоровью семьи и животных. Общим врагом для садовых посадок является нарушение агротехники ухода.

Sebastian Stabinger

Общие агротехнические меры ухода за садовыми культурами

Сад необходимо содержать под паром или залуженным. Систематически уничтожать сорняки, в которых накапливаются болезни и вредители.

Ежегодно в течение вегетации и осенью необходимо проводить уборку приствольных площадей от опавшей листвы, плодов и прочего мусора. Больные плоды уничтожают. Листву здоровых деревьев обычно закладывают в компостные ямы или используют для мульчирования.

Яблони заражаются ржавчиной от можжевельника обыкновенного. Поэтому посадки можжевельника нельзя располагать близко к саду.

Осенью после опадения листьев необходимо систематически осматривать штамб и скелетные ветви. Провести санитарную обрезку, освободив крону от больных, сухих, растущих внутрь ветвей. Очистить штамб и скелетные ветви от старой отстающей коры.

Нужно обязательно заделывать дупла, трещины специальными составами с добавлением лечебных препаратов. Крупные спилы закрашивать краской или другими защитными составами.

Обрезку проводить с февраля до марта, когда растения находятся в покое (нет сокодвижения).

Несколько раз в год (не только весной и осенью) белить ствол и скелетные ветви свежеприготовленным раствором свежегашенной извести в смеси с глиной, медным купоросом, клеем, фунгицидными и бактерицидными препаратами.

Осенью перед перекопкой внести фосфорно-калийные удобрения и обеззаразить почву используя медный купорос, аммиачную селитру, биопрепараты. Если сад залужен (не подлежит перекопке), то пробурить 5-10 скважин по краю кроны, засыпать смесь удобрений, закрыть дерном и полить.

В вегетационный период весной подкормить яблони нитроаммофоской из расчета 50-100 г на крону. Ежегодно проводить подкормки микроудобрениями.

За лето (особенно засушливое) необходим полив не менее 2 раз. После полива почву мульчировать или поверхностно обрабатывать сапкой.

Борьба с грибковыми болезнями

Поражение яблони вызывается патогенными грибками. Грибница и ее споры зимуют в опавших листьях, больных плодах, в трещинах и дуплах. Перезимовавшие споры, части грибницы в теплую весеннюю погоду начинают активно размножаться, захватывая здоровые участки вегетативных и генеративных органов растений. Наиболее распространенными и вредоносными грибковыми заболеваниями являются плодовая гниль, мучнистая роса, черный и другие виды рака, парша, ржавчина, бурая пятнистость цитоспороз.

Симптомы проявления болезни

Каждый вид грибка имеет свои отличительные признаки и свойства, которые можно объединить по проявлению внешней симптоматики. Грибковое поражение проявляется в виде отдельных маслянистых полупрозрачных или округлых красных, желтоватых сухих пятен, серовато-белых налетов, различных бархатистых на ощупь, круглых образований на листьях. Они желтеют, скручиваются, перестают расти. На плодах появляются отдельные округлые пятнышки, которые разрастаются. Ткань плодов начинает гнить или становится деревянистой, покрывается трещинами. Плоды мумифицируются на ветках и опадают. Наиболее благоприятными условиями распространения грибковых болезней является теплая, влажная погода.

В домашних условиях всегда хочется вырастить экологически здоровый урожай, поэтому некоторые садоводы считают, что лучше всего вообще не применять никаких препаратов. Но такой подход в корне неверен, так как через несколько лет от сада ничего не останется кроме засохших или абсолютно больных растений. Защитные меры в саду обязательны. Сейчас применяют для обработок сада биопрепараты, изготовленные на естественной основе – полезной микрофлоре, уничтожающей патогенные грибки. Эти препараты абсолютно безвредны и могут применяться буквально за день до уборки урожая.

Яблоня, поражённая паршой. © Jan Homann

Технология защиты с применением биопрепаратов

Осенью по оголенной кроне яблони и весной до пробуждения от зимнего отдыха проводим голубое опрыскивание 2-3% раствором медного купороса.

Весной до распускания почек обеззараживаем почву 7% раствором мочевины или 10% раствором аммиачной селитры. Тщательно опрыскиваем грунт приствольных кругов и через 2-3 дня перекапываем на 10-15 см.

В фазу розового бутона и в дальнейшем каждые 7-10 дней, обрабатываем яблони согласно рекомендациям одним из биопрепаратов «Фитоспорин-М», «Гамаир», «Интеграл», «Микосан», «Гаупсин» «Агат-25», «Планриз». Ими можно обрабатывать сад вплоть до уборки урожая, а применение препарата «Планриз» способствует удлинению срока сохранности продукции. Чтобы не вызвать привыкания негативной микрофлоры к препаратам постоянно проводят замену биопрепарата при обработке растений.

Помните! Биопрепараты не снимают заболевание одноразовой обработкой. Обязательна систематическая обработка деревьев. Наибольший эффект достигается на 2-3 год.

Химические меры защиты яблони от грибковых болезней

Иногда сады настолько поражены болезнями, что применение биопрепаратов не оказывает действенного влияния на пораженные деревья. В этом случае применяют химические меры защиты.

Используя химические препараты обязательно соблюдайте меры охраны здоровья (халат, перчатки, очки, головной убор). После работы вымыть лицо и руки мылом или принять душ.

Технологические мероприятия

Защитные мероприятия начинаем с осени. После уборки сорняков, опавших листьев и плодов, используем голубое опрыскивание яблонь 3% раствором медного купороса.

Весной до распускания почек для обработки кроны можно повторить голубое опрыскивание или использовать 1% раствор ДНОКа.

Вместо медного купороса и ДНОКа можно с профилактической целью опрыснуть крону, а также штамб и почву приствольных кругов раствором минеральных удобрений. Крону тщательно обрабатываем 5% раствором мочевины, а почву раствором 7% концентрации. Можно использовать для обработки ствола и скелетных веток 10% раствор аммиачной селитры или 15% раствор сульфата аммония. Через несколько дней обработанную почву необходимо перекопать глубиной 10-15 см.

В фазу зеленого конуса листовых почек, перед и после окончания цветения крону обрабатываем 1%-ной бордосской жидкостью. Бордосская жидкость эффективно защищает деревья от парши, монилиоза, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Она не относится к ядовитым препаратам, поэтому допускается обработка деревьев ее раствором после цветения.

Начиная с фазы розовых бутонов, яблони каждые 2-3 недели по инструкции обрабатывают препаратами «Хорус», «Флинт», «Скор», «Строби», «Раек». Во время цветения опрыскивания прекращают. Последнюю обработку проводят за месяц до уборки урожая или в фазу завязывания плодов.

Чтобы снизить нагрузку от количества обработок, можно в системе защиты перейти на обработку деревьев баковыми смесями, проверив предварительно совместимость препаратов.

Вирусные заболевания и технология защиты

Вирусы – мельчайшие частицы белкового вещества, невидимые в обыкновенном микроскопе, но достаточно вредоносные для живых растений. Они разносятся вредителями при работе на открытых тканях растений (прививки), водой, ветром.

Внешние симптомы заболевания

В начале внедрения вируса, его разрушительная работа не видна и растение продолжает функционировать как здоровое. Проявление болезни по внешним симптомам во многом похоже на грибковое поражение. На листьях появляются пятна, деформируются плоды. Со временем различия становятся более явными. Отдельные пятна на листьях сливаются в мозаичный узор зелено-желтых расцветок и оттенков. Обесхлоренные участки листовых пластинок становятся некротичными, пораженные листья опадают. Наблюдается уплощение, сплющивание побегов, размягчение древесины. Ветви становятся непривычно мягкими, гуттаперчивыми, легко ломаются под грузом урожая. Отдельные цветки и соцветия сильно деформируются, приобретают уродливые формы. При весеннем развитии на концах молодых побегов формируются пучки карликовых побегов с листьями или только листьев необычной формы и непривычного цвета. На старых ветвях формируются пучки жирующих побегов (ведьмины кольца). Плоды растрескиваются, формируют коркообразные пятна и наросты, теряют вкусовые качества, и тоже опадают.

Внешние проявления вирусных заболеваний определили их наименования. Наиболее распространенные вирусные заболевания яблони: мозаика, звездное растрескивание плодов, метельчатость (ведьмины метла), розеточность, пролиферация или израстание вегетативных и генеративных органов (уродливость), хлоротическая кольцевая пятнистость, ямчатость древесины.

Технологические приемы защиты от вирусных заболеваний

Препаратов, уничтожающих вирус – как источник заражения пока нет. Поэтому основные меры борьбы – агротехника ведения культуры.

Агротехнические мероприятия те же, что применяются для борьбы с грибковыми заболеваниями. Будьте особенно внимательны при проведении следующих работ.

Обрезку выполняйте только при глубоком покое растений (февраль).

При обрезке все больные части растения и дерево в целом подлежит уничтожению. Ни в коем случае нельзя использовать отходы для компостов.

При явном проявлении наиболее распространенных заболеваний розеточности и метельчатости яблонь необходимо снизить дозы при использовании простых форм фосфорных и азотных удобрений. Перейти на удобрение комплексными формами, в которых элементы находятся в оптимальном соотношении для возделываемых культур.

Ввести в подкормки микроэлементы, в том числе сернокислый цинк, особенно при явном проявлении розеточности.

Использовать для опрыскивания фитогормоны Эпин или Циркон, повышающие иммунитет растений к вирусам. Препараты эффективны при профилактических мерах. Они не останавливают развившееся заболевание.

Обратите внимание! Главная защита от вирусных заболеваний – уничтожение сосущих вредителей, которые являются основными переносчиками вирусов.

Бактериальные заболевания будут рассмотрены в отдельной статье.

• Часть 1. Грибковые и вирусные болезни яблонь